Autor: andclocas

Si hay algo que puede arruinar una impresión 3D antes de que empiece es que la primera capa no se pegue bien. Ese momento en el que la boquilla empieza a mover plástico y la pieza se despega, se curva o parece que baila… todos lo hemos sufrido.

Pero no te preocupes: con algunos trucos simples, puedes mejorar la adhesión y reducir los fracasos desde el principio.

1. Nivelar la cama es obligatorio

• Una cama desnivelada es la causa número uno de problemas.
• Ajusta los tornillos hasta que la boquilla esté a la distancia correcta: ni demasiado cerca (plástico aplastado), ni demasiado lejos (plástico que no pega).
• Usa una hoja de papel para medir la distancia: debe rozar ligeramente entre la boquilla y la cama.

2. Temperaturas adecuadas

• Para PLA, cama a 60 °C y hotend a 200–210 °C.
• Para ABS, cama a 90–110 °C y hotend a 240–250 °C.
• Para PETG, cama a 70–80 °C y hotend a 230–250 °C.

A veces unos pocos grados extra o menos hacen toda la diferencia.

3. Adhesivos opcionales

• Laca o spray fijador: una capa fina ayuda a que las piezas grandes no se despeguen.
• Pegamento en barra: barato y efectivo, sobre todo en ABS y PETG.
• Cinta Kapton o cinta de pintor: útil para superficies lisas o vidrio.

4. La primera capa lenta y baja

• Baja la velocidad de la primera capa: 20–30 mm/s suele funcionar perfecto.
• Ajusta la altura de capa inicial un poco más baja para que el plástico “aplane” sobre la cama.
• Esto ayuda a que la pieza agarre mejor y evita burbujas o huecos.

5. Entorno controlado

• Evita corrientes de aire, ventiladores directos o cambios bruscos de temperatura.
• Para ABS o materiales exigentes, considera imprimir dentro de una caja cerrada para mantener temperatura constante.

En conclusión, la primera capa es la base de toda tu impresión. Dedicarle unos minutos a nivelar la cama, ajustar temperaturas y usar un poco de adhesivo puede ahorrarte horas de frustración.

Recuerda: paciencia y constancia son tus mejores aliados. Una primera capa perfecta = impresiones más felices y exitosas.

Cuando uno empieza en la impresión 3D, lo primero que compra después de la impresora es un rollo de PLA. Y está perfecto: es barato, fácil y casi siempre funciona.

Pero tarde o temprano llega el momento de preguntarse: ¿qué pasa si quiero piezas más resistentes, flexibles o que aguanten el sol? Ahí es donde elegir el filamento correcto marca la diferencia.

1. PLA: el clásico para empezar

• Pros: fácil de imprimir, no necesita cama muy caliente, ideal para piezas decorativas o prototipos.
• Contras: no resiste mucho calor (se deforma al sol del coche).

👉 Perfecto si estás aprendiendo o quieres imprimir cosas rápidas y bonitas.

2. ABS: duro, pero exigente

• Pros: resistente al calor y al impacto, ideal para piezas funcionales.
• Contras: huele fuerte al imprimir, necesita cama muy caliente y, si no controlas el ambiente, se deforma.

👉 Bueno si ya dominas tu impresora y quieres piezas duraderas.

3. PETG: el equilibrio

• Pros: combina facilidad de impresión (casi como PLA) con resistencia mecánica y al calor (casi como ABS).
• Contras: puede generar hilos (stringing) si no ajustas bien la retracción.

👉 Gran opción si quieres lo “mejor de ambos mundos”.

4. TPU: el flexible

• Pros: elástico, flexible y muy divertido para imprimir fundas, ruedas o juntas.
• Contras: requiere impresora bien ajustada y paciencia, porque la velocidad debe ser baja.

👉 Ideal para quienes quieren experimentar más allá de lo rígido.

5. Otros filamentos curiosos

• PLA con fibra de madera → aspecto natural, huele como carpintería al imprimir.
• PLA con metal o fibra de carbono → más resistentes o con acabado especial (aunque desgastan boquillas).

En conclusión, no existe un “mejor filamento universal”. Cada material tiene su personalidad y su aplicación. Empieza con PLA, prueba PETG cuando quieras piezas más resistentes y atrévete con ABS o TPU cuando tengas ganas de un reto.

La clave es clara: elige el filamento según la función de tu pieza, no solo por curiosidad.

Seguro que te ha pasado: dejas imprimiendo una pieza, vuelves emocionado para verla avanzar… y ¡zas! Las esquinas se han levantado de la cama y tu impresión parece más una patata que un cubo. Eso es el temido warping.

Tranquilo, no eres el único. El warping es uno de los problemas más comunes en impresión 3D, pero con un par de trucos puedes reducirlo casi al 100%.

1. Entiende por qué pasa

El warping aparece porque el plástico se enfría demasiado rápido y se contrae, tirando de las esquinas hacia arriba. Cuanto mayor sea la pieza y más exigente el material (ABS, Nylon), más probable será que ocurra.

2. La cama es tu mejor aliada

• Nivelado perfecto: si la primera capa no queda bien pegada, el warping está asegurado.
• Temperatura adecuada: PLA 60 °C, ABS 90–110 °C, PETG 70–80 °C.
• Usa adhesivos extra: laca, pegamento en barra, cinta Kapton o superficies especiales como BuildTak.

3. Controla el ambiente

El aire frío es enemigo número uno:

• Evita corrientes de aire en la habitación.
• Si usas ABS o materiales exigentes, imprime dentro de una caja cerrada para mantener la temperatura estable.

4. Ajusta tus configuraciones

• Primera capa más lenta y más gruesa: da tiempo y superficie para que agarre.
• Brim o raft: esas “faldas” alrededor de la pieza aumentan la adherencia y reducen tensiones.
• Velocidad moderada: no quieras correr, imprime entre 40–60 mm/s.

5. Paciencia y práctica

Incluso con todos los trucos, a veces una pieza grande o complicada se resiste. No desesperes: prueba diferentes orientaciones, ajusta la temperatura y no tengas miedo de experimentar.

Para acabar, debes saber que el warping no es el fin del mundo, pero sí una de esas pequeñas batallas de la impresión 3D que todos libramos. Con cama bien preparada, ambiente controlado y configuraciones ajustadas, tus piezas se quedarán planas como una tabla.

Así que ya sabes: ¡menos esquinas levantadas y más impresiones perfectas! 💪

Si estás empezando en el mundo de la impresión 3D, lo más probable es que tu primer material sea PLA. Y no es casualidad: es fácil de usar, huele bien cuando se imprime (o al menos no huele mal) y no necesita grandes trucos para obtener resultados decentes.

Pero claro, que sea “fácil” no significa que siempre quede perfecto. En este post te voy a contar algunos trucos básicos y prácticos para que tus piezas en PLA se vean como si las hubiera hecho un profesional.

1. La cama caliente, ¿sí o no?

El PLA puede imprimirse incluso sin cama caliente, pero la mayoría de impresoras ya la traen integrada. Lo ideal:

• 60 °C en la cama para evitar que las esquinas se levanten.
• Un poco de laca o pegamento en barra nunca está de más si quieres asegurar la adherencia.

2. Temperatura del hotend

Aquí es donde empiezan las dudas. Cada PLA es un mundo, pero lo general es:

• 200–210 °C para filamentos estándar.
• Sube a 215 °C si el filamento es de colores metálicos o con aditivos.
• Baja a 190–195 °C si notas hilos (stringing) entre piezas.

3. Ventiladores: tus mejores amigos

El PLA ama el aire fresco. A diferencia del ABS, aquí sí necesitas ventilación:

• Activa el ventilador al 100% después de la primera capa.
• Si tu impresora es abierta, mejor aún: evita cajas cerradas, ya que el PLA puede deformarse si el ambiente está muy caliente.

4. Velocidad sin prisas

Aunque el PLA es noble, no corras demasiado:

• Una velocidad de 50–60 mm/s es más que suficiente para obtener buena calidad.
• Si imprimes piezas decorativas o con muchos detalles, baja a 40 mm/s.

5. Detalles finales

Cuando saques tu pieza:

• Deja enfriar la cama antes de despegarla, el PLA se suelta casi solo.
• Si quieres un acabado pro, puedes lijar suavemente y aplicar calor con pistola de aire caliente.

Para finalizar, el PLA es el mejor amigo del principiante, pero con estos ajustes puedes hacer que tus piezas tengan acabados más limpios, fuertes y bonitos. Y lo mejor: sin volverte loco ni gastar de más.

Aún así, si lo que quieres es acabados profesionales, te recomiendo mi entrada sobre impresión 3d con ABS.

Ahora sí, ¡manos a la impresora! 🚀

Para empezar a imprimir con ABS, tenemos que tener clara una cosa, no tenerle miedo a los atascos ni a morir en el intento.

En mi caso, lo primero que hice para imprimir con ABS fue ir a un bazar y comprar laminas de pvc blancas y una mesa del ikea para encerrar la impresora (enlace al final de la entrada).
Una vez con la impresora cerrada, lo que hago es calentar la cama a 90ºC para que, al mismo tiempo, caliente el ambiente.
Cuando la cama ha alcanzado la temperatura, que es en unos 2 o 3 minutos, caliento el hotend a 250ºC y enciendo los ventiladores al 20% para evitar atascos.

Una vez hecho eso, mando a imprimir la pieza, con unos parametros de velocidad medios, sin pausa pero sin prisa, sobre 60mm/s².
Mientras imprimo, trato de mantener los ventiladores ente el 50% y el 60%, y te preguntarás por que, el motivo es muy simple, ya que los cambios del viento pueden generar altibajos en las temperaturas de nuestro extrusor, especialmente en las impresoras con tecnología mas vieja como mi Anycubic i3 Mega.

Una vez has seguido todos estos pasos, tienes tu pieza en ABS. Mi recomendación es que tras imprimir ABS, abráis la puerta de la maquina y la ventiléis.

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Mesa ikea